Gracias a Enduro Magazine hemos conocido la aventura Transportugal 2014.
Desde aquí os queremos compartir el blog http://www.transportugal2014.blogspot.com.es/ en el que podéis ver paso a paso esta experiencia que han realizado y conocer rutas por nuestro pais vecino.
Os dejamos una presentación y el enlace al blog para que podáis leerlo tranquilamente.
Desde este blog, queremos teneros informados de como se va desarrollando una aventura que lleva en el horno (un poco apagado y que ahora encendemos a tope) un par de años.Cruzar Portugal desde Sagres (sur) hasta Pontevedra en siete días y en motos de enduro de pequeña cilindrada......todo esto pisando lo mínimo el asfalto, en total.....1781km.
Para ello, nos hemos juntado 13 endureros-aventureros de distintos puntos de Galicia (la mayoría) y otros desde el centro peninsular.
La ruta está siendo planificada y creada a través del Google Earth, lo que nos encontremos luego......es una incógnita.
Angelito y Cali, unos entusiastas del enduro, llevaban tiempo atormentándose con la idea. Recorrerse el país luso de sur a norte, desde el cabo de Sao Vicente hasta Galicia, por caminos y en sus motos de enduro. Parecía un sueño. Meses después tras muchísimas horas de trabajo, Cali consiguió idear un track sobre “el papel”, que prometía aventura a raudales por el mero hecho de no haber sido reconocido previamente sobre el terreno, dándole al proyecto un plus demasiado apetecible como para dejarlo morir en el olvido. Lo hizo público entre un buen grupo de endureros y en cuestión de días ya nos habíamos juntado diez mozos y dos mozas, amantes de la moto de campo y de espíritu aventurero que no cejaríamos en el empeño de ver aquel sueño hecho realidad y así ha sido.
http://www.transportugal2014.blogspot.com.es/
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Blog dedicado a la Rutas en Moto por Marruecos y el Sahara. Recordatorios de las rutas en moto del antiguo Rally Dakar y sus pilotos. Analizamos rutas en Moto que recorren las vías del antiguo Dakar de los ochenta y noventa, niveles de dificultad, aprovecharemos para hacer turismo, conocer la cultura del desierto...
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sábado, 14 de febrero de 2015
sábado, 18 de octubre de 2014
Video de una impresionante caída de Joan Pedrero en el Rally de Marruecos
Os compartimos este video de cosecha propia con una impresionante la caída de Joan Pedrero en el Rally de Marruecos. Definitivamente los pilotos de raids están hechos de otra pasta. Todo qauedó en un susto. ¡¡Ánimo Joan!!
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viernes, 19 de septiembre de 2014
Trámites para el visado para una ruta en moto por Marruecos
Continuamos con pequeñas entradas relacionadas con las rutas en moto. En este caso os traemos cómo sacarnos el visado para realizar una ruta en moto por Marruecos. Os dejamos la información que hemos obtenido desde Ceuta Turística
El pasaporte, deberá estar en vigor y con una fecha de caducidad superior a seis meses para viajar a Marruecos, pero los visitantes de los países siguientes no necesitan obtener un visado antes de su llegada: Argelia, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bahrein, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Costa de Marfil, Croacia, Chipre (excepto la República turca de Chipre norteño), República Checa, Republica de el Congo, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Guinea, Hong Kong SAR, Hungría, Islandia, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Kuwait, Latvia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malí, Malta, México, Mónaco, Países Bajos, Nueva Zelanda, Niger, Noruega, Omán, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar, Rumania, Rusia, Arabia Saudita, Senegal, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, el Sur de Corea, España, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía, Emiratos Arabes, Reino Unido, Estados Unidos, Venezuela
Para los turistas de los países que si necesitan un visado para entrar en Marruecos, deben de acudir a la embajada marroquí. Los visados son generalmente válidos por 3 meses y tardan alrededor 5-6 días laborables en realizarse. Los requisitos del visado son: rellenar unos formularios de inscripción, cuatro fotografías de tamaño para pasaporte, que sean actuales (realizadas en los últimos 6 meses), pasaporte válido con por lo menos una página en blanco, y llevar fotocopias de los billetes de avión, hoteles…etc.
Los turistas pueden permanecer en el pais por hasta 90 días. Los animales domésticos necesitan de un certificado veterinario de menos de diez días, y de un certificado de la anti-rábica de menos de seis meses.
Este trámite se realiza en la aduana marroquí.
Se rellenará un visado por cada persona que viaje a Marruecos (incluido niños).
El documento es muy fácil de cumplimentar, consta de los siguientes apartados:
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Visado para viajar a Marruecos en Moto
Para los turistas de los países que si necesitan un visado para entrar en Marruecos, deben de acudir a la embajada marroquí. Los visados son generalmente válidos por 3 meses y tardan alrededor 5-6 días laborables en realizarse. Los requisitos del visado son: rellenar unos formularios de inscripción, cuatro fotografías de tamaño para pasaporte, que sean actuales (realizadas en los últimos 6 meses), pasaporte válido con por lo menos una página en blanco, y llevar fotocopias de los billetes de avión, hoteles…etc.
Los turistas pueden permanecer en el pais por hasta 90 días. Los animales domésticos necesitan de un certificado veterinario de menos de diez días, y de un certificado de la anti-rábica de menos de seis meses.
Este trámite se realiza en la aduana marroquí.
Se rellenará un visado por cada persona que viaje a Marruecos (incluido niños).
El documento es muy fácil de cumplimentar, consta de los siguientes apartados:
- Apellidos y nombre (Nom et prénom/last and first name)
- Nombre de soltera (Nom de jeune fille/made name)
- Fecha y lugar de nacimiento (Date et lieu de naissance/date and place of birth)
- Nacionalidad (Nacionalité/nationality)
- País de residencia habitual (Pays de résidence habituelle/country of usual residence)
- Profesión (Profession/occupation)
- Número de pasaporte/fecha de expedición (Nº passeport/date of délivrance/passeport Nº/date of delivery)
- Destino/Origen (Destination/provenance/going to/coming to)
- Dirección en Marruecos (Adresse au Maroc/address in Moroco)
- Motivo principal del viaje (Motif principal du voyage/main reason for visit): Turismo, negocios, estudios o trabajo (tourisme, affaires, etudes, travail/tourism, business, studies, work).
- Una vez cumplimentado se entrega, junto con el pasaporte, en la ventanilla de extranjeros.
- Nos devolverán el pasaporte con el sello de la aduana y la fecha.
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miércoles, 18 de junio de 2014
Artículo sobre una ruta en moto por Marruecos.
Os compartimos este artículo sobre una ruta en moto realizada por Marruecos publicada en la revista especializada motociclismo.es
Tiene ya unos años, concretamente la ruta en moto fue realizada en el 2009, pero nos ha parecido interesante. No es exactamente nuestra especialidad de moto offroad, pero os puede servir de ayuda en vuestras futuras aventuras y como guía.
Aunque es un país seguro, conviene informarse de las costumbres y de determinadas precauciones a tener en cuenta para evitar situaciones desagradables, incómodas o peligrosas.
En otoño de 2009 mi mujer y yo, a lomos de nuestra BMW Adventure, nos dirigimos hacia Algeciras. Allí nos esperaba el ferry que nos llevaría al otro lado, y también mis padres que nos acompañaban en un Jeep. Que vinieran mis padres en un coche de apoyo me daría tranquilidad, sobre todo cuando circuláramos por pistas, y también la responsabilidad de preparar un viaje del que disfrutásemos todos.
Hay muchas formas de enfocar un viaje de este tipo. Se puede ir por el camino rápido a las grandes ciudades, y pasar unos días descubriéndolas, o se puede elegir el camino más largo y menos transitado y los pueblos más remotos. Se pueden preparar etapas largas, con muchos kilómetros por delante cada día, o bien tomarlo con más calma. Se puede disfrutar de los paisajes de montaña del Atlas, o de los paisajes desérticos y las dunas que esperan más al sur.
Nosotros decidimos hacer un poco de todo, y en varias etapas bastante ambiciosas pudimos descubrir diferentes aspectos de un Marruecos que tiene mucho que ofrecer. Y es sorprendente cómo, desde la misma frontera (nosotros cruzamos por Ceuta) empiezas a sentirte en un país totalmente nuevo y diferente, y que te recibe con los brazos abiertos.
El trámite de la aduana es el primer encontronazo con una forma diferente de hacer las cosas. Colas desorganizadas, trámites que no terminas de comprender muy bien al principio (aunque no son complejos: un papel para las personas, y otro para los vehículos), y alguna ventanilla que funciona mejor con un pequeño incentivo monetario. También hay algunos que pululan por ahí ofreciéndose a hacerte (y agilizar) el papeleo por unos pocos dirhams. Pensándolo bien, nuestra burocracia no funciona mucho mejor. Nuestros primeros kilómetros transcurrieron entre charcos y carreteras embarradas (y en ocasiones, totalmente destrozadas por la lluvia) y estábamos encantados. Las ruedas de tacos que monté expresamente para este viaje me estaban sorprendiendo gratamente por su comportamiento incluso en mojado, y desde luego las recomiendo si se prevé hacer pistas.
En nuestro primer día, en nuestra primera parada a comer, elegí un sitio que me pareció que tenía buena pinta: una parrilla con buena brasa, piezas de carne colgando, y poco más. Quizá algunas moscas, pero no nos hagamos los finolis, que moscas hay en todas partes (aunque lo cierto es que había demasiadas...). Sin duda no era un sitio orientado a turistas, pero eso fue precisamente lo que más me gustó. De modo que me dirigí al amable dueño para preguntar si podíamos comer ahí, y por cuánto. Recordé entonces la importancia que tiene en África el regateo, y ya iba preparado para poner cara de que eso es muy caro, y que te doy la mitad. Entonces me explica que nos iba a poner un buen plato de carne a la brasa, cebolla fresca, y pan, por unos dos euros por persona. El caso es que durante el viaje comimos en sitios mejores, sobre todo en algunos hoteles, pero recuerdo aquel «kefta» como el mejor que he comido en mucho tiempo. Puede que sea porque le quitó las moscas a la carne antes de picarla. Y no me atreví a regatear, claro. ¡Dos euros por persona! Pero, excepto en este caso, el regateo está siempre presente.
Es algo que puede resultar incómodo, pero lo cierto es que no lo vamos a poder evitar, así que es mejor mimetizarse y aprender a poner caras de «qué caro» o de «mi mujer no me deja pagar tanto». Eso sí, al volver a España hay que tener cuidado, y que no os pase como a mí, que seguía regateando hasta en el Mercadona.
Otra constante a lo largo de todo el viaje fueron las motillos que se te pegan en cuanto llegas a un pueblo, y más aún cuando llegas a una ciudad grande. En nuestro camino hacia Ifrane tuvimos que atravesar Fez y ahí se me pegó el primero, que me pilló totalmente desprevenido. El guión es siempre el mismo, aunque yo no lo sabía: te deben oler desde lejos. «Snif, snif, huele a turista». Matrícula española. A por ellos. Y una vez a tu lado te saludan. Son realmente amables. Y como digo, siempre el mismo guión: que de dónde somos, que si es muy amigo de los españoles, que si su primo tiene una agencia de viajes en España, que si él es guía oficial, y que a dónde vamos, que el nos llevaba.
Confieso que no me hacía ninguna gracia, porque no sabía si nos quería perder, o incluso robarnos. Pues no. Nos llevó donde queríamos, que en este caso era al otro lado de la ciudad. Solo se aseguró de que me apuntara su teléfono para que fuese nuestro guía en nuestra visita a Fez, y para que nos alojásemos en el fabuloso riad de su primo (otro primo, imagino).
Evidentemente no se trata de guías oficiales, y en la visita a las ciudades te llevarán a las tiendas de sus amigos (o de sus otros primos; deben de ser bastantes, por lo que se ve), pero de lo que no cabe duda es de su amabilidad. Más adelante, pude comprobar que esto se repetía en cada pueblo grande por el que pasábamos. Lo cierto es que llevaba GPS y no necesitaba que nos guiaran, pero ellos no desisten, así que visto que no suponen ningún peligro les dejo que me acompañen unos kilómetros.
Otro consejo que me dieron antes de venir, y que seguí a rajatabla fue el de no cambiar la hora en los relojes. En Marruecos no hacen cambio horario, de modo que allí tenían dos horas menos que en la Península. Lo que se me olvidó es precisamente eso, de modo que después de pasar nuestra primera noche en Ifrane (un pueblo montaña y de gente de pasta, también conocido como la Suiza de Marruecos) nos levantamos temprano para desayunar a las ocho y comenzar la ruta del día. Pues no, majete, que son las seis y no se han levantado ni los de la recepción, así que toca hacer un poco de tiempo antes de poder desayunar y ponernos en marcha. Pero, ¿y lo que mola madrugar?
Para muchos Marruecos se asocia directamente con el desierto, y aunque es verdad que las dunas presentan un espectáculo único, no hay que olvidarse de los paisajes verdes y de alta montaña que ofrece el Atlas, o de las azules costas del Mediterráneo. En el Atlas pudimos disfrutar además de pistas de montaña realmente divertidas (y en ocasiones tan deterioradas por la lluvia que tuvimos que retirar las piedras para abrirnos camino), de inmensos bosques de cedros y de los simpáticos monos que comen de tu mano.
Según avanzamos hacia el sur, las carreteras van dejando las curvas y los paisajes van perdiendo la vegetación. Ese paisaje desértico, pedregoso, y que en ocasiones parece lunar (no es que haya estado en la Luna, pero imagino que se parece a esto) es también sobrecogedor, y deja en evidencia por dónde pasa algún río, ya que a su vera la vegetación, fundamentalmente palmerales, crece a sus anchas ofreciendo un paradisíaco contraste.
A pesar de las largas etapas de muchos kilómetros que teníamos previstas, tuvimos tiempo de visitar preciosos pueblos, como Ait Ben Haddou (que es de película) y otros sitios como la Garganta del Todra (de la que parece que va a salir Indiana Jones a recibirte), además de otros pueblos que te encuentras por el camino, aparentemente sin encanto, pero que te sumergen en el día a día de las personas de Marruecos, más allá de las rutas turísticas.
Y por supuesto el desierto. Estuvimos en dos zonas diferentes, Zagora y Merzouga, y son impresionantes por igual, aunque cada una a su manera. Quedarse mirando las dunas es como mirar el mar. Puedes quedarte embobado durante horas (mejor desde dentro de una jaima, que el sol pega fuerte). Como recuerdo nos trajimos a casa arena de cada sitio en un par de pequeñas botellas, y se puede ver cómo hasta la arena es diferente en un sitio y en otro. Por cierto, que no se anime todo el mundo a esto de traerse arena de recuerdo a ver si nos vamos a quedar sin dunas.
Un tema con el que hay que tener algo de cuidado, aunque cada vez está mejor, es el combustible. La recomendación es siempre repostar en gasolineras de marca (la local Afriquia, o Total), pero no es siempre posible. Nosotros tuvimos que parar en otro tipo de gasolineras, e incluso poner gasolina de una garrafa, y aunque no sé si será perjudicial para el motor, el caso es que tanto la moto como el coche no iban tan finos, y además el indicador de combustible perdió precisión. Nada que no se arregle poniendo de nuevo gasolina buena, y que además yo ayudé con un limpiador de inyectores. Por si acaso.
Lo mejor de todo son sin duda los niños. Algunos son más descarados, acostumbrados al paso de turistas, y otros se asustan al ver nuestra moto y nuestra pinta, pero la sonrisa sincera y la cara de alegría al darles un caramelo, un lápiz de colores, o un pequeño juguete bien vale un viaje como este.
De los muchos consejos que leí y escuché antes de venir, uno de los más importantes es que hay que evitar conducir de noche. Solo en una ocasión, por un error al calcular la distancia que había por el camino largo (evitando el camino corto, como siempre), tuvimos que conducir bastantes kilómetros de noche y realmente es un peligro: coches que circulan sin luces (y que ya son un peligro de día, pues de noche no te quiero ni contar), personas circulando por la carretera (quiero decir por el medio de la carretera, no por el arcén, que en todo caso muchas veces ni existe) y animales sueltos. Y animales quiere decir burros, no pequeños gatitos. Aunque yendo con cuidado no tiene por qué pasar nada, es mejor evitarlo.
De modo que no puedo dejar de recomendar un viaje a Marruecos. No solo os recibirán con una amplia sonrisa, sino que estoy seguro de que os sorprenderá. Nosotros ya estamos deseando volver.
VÍA | Motociclismo.es
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Tiene ya unos años, concretamente la ruta en moto fue realizada en el 2009, pero nos ha parecido interesante. No es exactamente nuestra especialidad de moto offroad, pero os puede servir de ayuda en vuestras futuras aventuras y como guía.
Marruecos en moto
Siempre es recomendable un viaje a Marruecos, y mucho más si es en moto. Por exótico y por desconocido, es un destino que evoca aventura, promete experiencias diferentes y ofrece muchas facetas que además seguro nos desmontarán muchos clichésAunque es un país seguro, conviene informarse de las costumbres y de determinadas precauciones a tener en cuenta para evitar situaciones desagradables, incómodas o peligrosas.
En otoño de 2009 mi mujer y yo, a lomos de nuestra BMW Adventure, nos dirigimos hacia Algeciras. Allí nos esperaba el ferry que nos llevaría al otro lado, y también mis padres que nos acompañaban en un Jeep. Que vinieran mis padres en un coche de apoyo me daría tranquilidad, sobre todo cuando circuláramos por pistas, y también la responsabilidad de preparar un viaje del que disfrutásemos todos.
Hay muchas formas de enfocar un viaje de este tipo. Se puede ir por el camino rápido a las grandes ciudades, y pasar unos días descubriéndolas, o se puede elegir el camino más largo y menos transitado y los pueblos más remotos. Se pueden preparar etapas largas, con muchos kilómetros por delante cada día, o bien tomarlo con más calma. Se puede disfrutar de los paisajes de montaña del Atlas, o de los paisajes desérticos y las dunas que esperan más al sur.
Nosotros decidimos hacer un poco de todo, y en varias etapas bastante ambiciosas pudimos descubrir diferentes aspectos de un Marruecos que tiene mucho que ofrecer. Y es sorprendente cómo, desde la misma frontera (nosotros cruzamos por Ceuta) empiezas a sentirte en un país totalmente nuevo y diferente, y que te recibe con los brazos abiertos.
El trámite de la aduana es el primer encontronazo con una forma diferente de hacer las cosas. Colas desorganizadas, trámites que no terminas de comprender muy bien al principio (aunque no son complejos: un papel para las personas, y otro para los vehículos), y alguna ventanilla que funciona mejor con un pequeño incentivo monetario. También hay algunos que pululan por ahí ofreciéndose a hacerte (y agilizar) el papeleo por unos pocos dirhams. Pensándolo bien, nuestra burocracia no funciona mucho mejor. Nuestros primeros kilómetros transcurrieron entre charcos y carreteras embarradas (y en ocasiones, totalmente destrozadas por la lluvia) y estábamos encantados. Las ruedas de tacos que monté expresamente para este viaje me estaban sorprendiendo gratamente por su comportamiento incluso en mojado, y desde luego las recomiendo si se prevé hacer pistas.
En nuestro primer día, en nuestra primera parada a comer, elegí un sitio que me pareció que tenía buena pinta: una parrilla con buena brasa, piezas de carne colgando, y poco más. Quizá algunas moscas, pero no nos hagamos los finolis, que moscas hay en todas partes (aunque lo cierto es que había demasiadas...). Sin duda no era un sitio orientado a turistas, pero eso fue precisamente lo que más me gustó. De modo que me dirigí al amable dueño para preguntar si podíamos comer ahí, y por cuánto. Recordé entonces la importancia que tiene en África el regateo, y ya iba preparado para poner cara de que eso es muy caro, y que te doy la mitad. Entonces me explica que nos iba a poner un buen plato de carne a la brasa, cebolla fresca, y pan, por unos dos euros por persona. El caso es que durante el viaje comimos en sitios mejores, sobre todo en algunos hoteles, pero recuerdo aquel «kefta» como el mejor que he comido en mucho tiempo. Puede que sea porque le quitó las moscas a la carne antes de picarla. Y no me atreví a regatear, claro. ¡Dos euros por persona! Pero, excepto en este caso, el regateo está siempre presente.
Es algo que puede resultar incómodo, pero lo cierto es que no lo vamos a poder evitar, así que es mejor mimetizarse y aprender a poner caras de «qué caro» o de «mi mujer no me deja pagar tanto». Eso sí, al volver a España hay que tener cuidado, y que no os pase como a mí, que seguía regateando hasta en el Mercadona.
Otra constante a lo largo de todo el viaje fueron las motillos que se te pegan en cuanto llegas a un pueblo, y más aún cuando llegas a una ciudad grande. En nuestro camino hacia Ifrane tuvimos que atravesar Fez y ahí se me pegó el primero, que me pilló totalmente desprevenido. El guión es siempre el mismo, aunque yo no lo sabía: te deben oler desde lejos. «Snif, snif, huele a turista». Matrícula española. A por ellos. Y una vez a tu lado te saludan. Son realmente amables. Y como digo, siempre el mismo guión: que de dónde somos, que si es muy amigo de los españoles, que si su primo tiene una agencia de viajes en España, que si él es guía oficial, y que a dónde vamos, que el nos llevaba.
Confieso que no me hacía ninguna gracia, porque no sabía si nos quería perder, o incluso robarnos. Pues no. Nos llevó donde queríamos, que en este caso era al otro lado de la ciudad. Solo se aseguró de que me apuntara su teléfono para que fuese nuestro guía en nuestra visita a Fez, y para que nos alojásemos en el fabuloso riad de su primo (otro primo, imagino).
Evidentemente no se trata de guías oficiales, y en la visita a las ciudades te llevarán a las tiendas de sus amigos (o de sus otros primos; deben de ser bastantes, por lo que se ve), pero de lo que no cabe duda es de su amabilidad. Más adelante, pude comprobar que esto se repetía en cada pueblo grande por el que pasábamos. Lo cierto es que llevaba GPS y no necesitaba que nos guiaran, pero ellos no desisten, así que visto que no suponen ningún peligro les dejo que me acompañen unos kilómetros.
Otro consejo que me dieron antes de venir, y que seguí a rajatabla fue el de no cambiar la hora en los relojes. En Marruecos no hacen cambio horario, de modo que allí tenían dos horas menos que en la Península. Lo que se me olvidó es precisamente eso, de modo que después de pasar nuestra primera noche en Ifrane (un pueblo montaña y de gente de pasta, también conocido como la Suiza de Marruecos) nos levantamos temprano para desayunar a las ocho y comenzar la ruta del día. Pues no, majete, que son las seis y no se han levantado ni los de la recepción, así que toca hacer un poco de tiempo antes de poder desayunar y ponernos en marcha. Pero, ¿y lo que mola madrugar?
Para muchos Marruecos se asocia directamente con el desierto, y aunque es verdad que las dunas presentan un espectáculo único, no hay que olvidarse de los paisajes verdes y de alta montaña que ofrece el Atlas, o de las azules costas del Mediterráneo. En el Atlas pudimos disfrutar además de pistas de montaña realmente divertidas (y en ocasiones tan deterioradas por la lluvia que tuvimos que retirar las piedras para abrirnos camino), de inmensos bosques de cedros y de los simpáticos monos que comen de tu mano.
Según avanzamos hacia el sur, las carreteras van dejando las curvas y los paisajes van perdiendo la vegetación. Ese paisaje desértico, pedregoso, y que en ocasiones parece lunar (no es que haya estado en la Luna, pero imagino que se parece a esto) es también sobrecogedor, y deja en evidencia por dónde pasa algún río, ya que a su vera la vegetación, fundamentalmente palmerales, crece a sus anchas ofreciendo un paradisíaco contraste.
A pesar de las largas etapas de muchos kilómetros que teníamos previstas, tuvimos tiempo de visitar preciosos pueblos, como Ait Ben Haddou (que es de película) y otros sitios como la Garganta del Todra (de la que parece que va a salir Indiana Jones a recibirte), además de otros pueblos que te encuentras por el camino, aparentemente sin encanto, pero que te sumergen en el día a día de las personas de Marruecos, más allá de las rutas turísticas.
Y por supuesto el desierto. Estuvimos en dos zonas diferentes, Zagora y Merzouga, y son impresionantes por igual, aunque cada una a su manera. Quedarse mirando las dunas es como mirar el mar. Puedes quedarte embobado durante horas (mejor desde dentro de una jaima, que el sol pega fuerte). Como recuerdo nos trajimos a casa arena de cada sitio en un par de pequeñas botellas, y se puede ver cómo hasta la arena es diferente en un sitio y en otro. Por cierto, que no se anime todo el mundo a esto de traerse arena de recuerdo a ver si nos vamos a quedar sin dunas.
Un tema con el que hay que tener algo de cuidado, aunque cada vez está mejor, es el combustible. La recomendación es siempre repostar en gasolineras de marca (la local Afriquia, o Total), pero no es siempre posible. Nosotros tuvimos que parar en otro tipo de gasolineras, e incluso poner gasolina de una garrafa, y aunque no sé si será perjudicial para el motor, el caso es que tanto la moto como el coche no iban tan finos, y además el indicador de combustible perdió precisión. Nada que no se arregle poniendo de nuevo gasolina buena, y que además yo ayudé con un limpiador de inyectores. Por si acaso.
Lo mejor de todo son sin duda los niños. Algunos son más descarados, acostumbrados al paso de turistas, y otros se asustan al ver nuestra moto y nuestra pinta, pero la sonrisa sincera y la cara de alegría al darles un caramelo, un lápiz de colores, o un pequeño juguete bien vale un viaje como este.
De los muchos consejos que leí y escuché antes de venir, uno de los más importantes es que hay que evitar conducir de noche. Solo en una ocasión, por un error al calcular la distancia que había por el camino largo (evitando el camino corto, como siempre), tuvimos que conducir bastantes kilómetros de noche y realmente es un peligro: coches que circulan sin luces (y que ya son un peligro de día, pues de noche no te quiero ni contar), personas circulando por la carretera (quiero decir por el medio de la carretera, no por el arcén, que en todo caso muchas veces ni existe) y animales sueltos. Y animales quiere decir burros, no pequeños gatitos. Aunque yendo con cuidado no tiene por qué pasar nada, es mejor evitarlo.
De modo que no puedo dejar de recomendar un viaje a Marruecos. No solo os recibirán con una amplia sonrisa, sino que estoy seguro de que os sorprenderá. Nosotros ya estamos deseando volver.
VÍA | Motociclismo.es
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jueves, 12 de junio de 2014
La Thuile uno de los lugares más espectaculares para los amantes del Enduro MTB
Os compartimos en esta ocasión un artículo publicado en Enduromagazine sobre unas de las rutas en moto más espectaculares de Europa, aunque no es nuestra especialidad nos ha parecido interesante este artículo y sobre todo dirigirlo a los amantes del enduro.
Pensado especialmente para los amantes de la auténtica especialidad del enduro y de la bicicleta All Mountain en general, encontraremos en Italia una zona preciosa en el Valle d´Aosta, “La Thuile”, rodeado de picos de más de 4.000m de altura, alrededor del espectacular Mont Blanc.
Se trata de uno de los lugares más cañeros y espectaculares de Europa para la práctica de estas apasionantes especialidades del MTB, contando con inmensas laderas boscosas, extensas praderas abiertas, junto con una interminable red de senderos naturales, algunos de ellos vírgenes y por descubrir, con un montón de trialeras, fuertes bajadas que seguro nos aportarán a todos los raiders un enorme disfrute y emoción, pura adrenalina vamos!
La Thuile, es conocida actualmente como la meca de los deportes de invierno por su paisaje, sus múltiples pistas, sus instalaciones, pero esta magnífica ubicación se prepara para la llegada del verano, momento perfecto para que los aventureros y los mountain bikers, se acerquen a probar sus virtudes y a desafiar su naturaleza.
Precisamente en el mes de Julio, concretamente los días 12 y 13, “La Thuile” será la sede protagonista de una de las mangas del Superenduro mtb, estamos seguros que será uno de los lugares más fascinantes de la serie EWS del 2014 y pronto uno de los destinos de ensueño para los raiders.
Más información: www.lathuile.it/mtb
Fuente: LaThuile Enduro Press Office © MATTEO CAPPE
Vía Enduromagazine
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La Thuile uno de los lugares más espectaculares para los amantes del Enduro MTB
Pensado especialmente para los amantes de la auténtica especialidad del enduro y de la bicicleta All Mountain en general, encontraremos en Italia una zona preciosa en el Valle d´Aosta, “La Thuile”, rodeado de picos de más de 4.000m de altura, alrededor del espectacular Mont Blanc.
Se trata de uno de los lugares más cañeros y espectaculares de Europa para la práctica de estas apasionantes especialidades del MTB, contando con inmensas laderas boscosas, extensas praderas abiertas, junto con una interminable red de senderos naturales, algunos de ellos vírgenes y por descubrir, con un montón de trialeras, fuertes bajadas que seguro nos aportarán a todos los raiders un enorme disfrute y emoción, pura adrenalina vamos!
La Thuile, es conocida actualmente como la meca de los deportes de invierno por su paisaje, sus múltiples pistas, sus instalaciones, pero esta magnífica ubicación se prepara para la llegada del verano, momento perfecto para que los aventureros y los mountain bikers, se acerquen a probar sus virtudes y a desafiar su naturaleza.
Precisamente en el mes de Julio, concretamente los días 12 y 13, “La Thuile” será la sede protagonista de una de las mangas del Superenduro mtb, estamos seguros que será uno de los lugares más fascinantes de la serie EWS del 2014 y pronto uno de los destinos de ensueño para los raiders.
Más información: www.lathuile.it/mtb
Fuente: LaThuile Enduro Press Office © MATTEO CAPPE
Vía Enduromagazine
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miércoles, 11 de junio de 2014
Os recomendamos el Blog de Miquel Silvestre El Viajero.
Hoy realizamos esta pequeña entrada para recomendaros un blog. En esta ocasión os traemos a El Viajero, un blog realizado por Miquel Silvestre, publicado en el Diario El País y especializado en hacer reportajes sobre distintas rutas en moto que realiza el protagonista y después nos plasma a través de sus artículos, fotografías y videos. Ya en otra ocasión os hemos compartido algún que otro artículo pero en esta ocasión os invitamos a que conozcáis el blog al completo. No tiene desperdicio.
Os dejamos el enlace
http://elviajero.elpais.com/autor/miquel_silvestre/a/
Si tienes alguna duda ponte en contacto con nosotros o envíanos un comentario. Cualquier pregunta que tengas sobre nuestras rutas en moto por Marruecos serán bien recibidas.
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Os dejamos el enlace
http://elviajero.elpais.com/autor/miquel_silvestre/a/
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lunes, 9 de junio de 2014
Objetos que debemos llevar para realizar nuestras rutas en moto
Os compartimos una lista muy interesante compuesta por útiles de debemos llevar para realizar nuestras rutas en moto, sobre todo si son por el extranjero.
Una linternita siempre será útil.
Cinta americana, igual para un roto que para un "descosío". Podrás, desde reparar ese traje de agua que se ha roto con las prisas hasta sujetar esa pantalla de casco a la que se le ha caído el anclaje. Herramientas básicas.
Una navajita multiusos te puede sacar de algún que otro atolladero, además te servirá para prepararte el bocata (Llévala junto a las herramientas, evitarás problemas con los Señores de Verde)
Un par de agujas (Que sean fuertes) y un hilo grueso. No se trata de hacer modelitos, pero es posible que tengas que repasar unos tirantes de las alforjas o de la bolsa sobre depósito.
Unos pulpos, nunca se sabe. Son útiles para todo y ocupan poco espacio.
Unas bridas de nylon.
Un chaleco reflectante (Mejor si son dos) Pueden servir para muchas cosas, amén de su uso normal, por ejemplo pueden hacer las funciones de triángulos de avería (Un par de ramas y un poco de cinta americana para construir el esqueleto y listo!!!)
Un kit reparapinchazos, si es de los de botellas de gas comprimido mejor. Además de ocupar menos espacio que los de spray no estropean las ruedas.
Un manómetro para revisar la presión de las ruedas. No te fíes de los de las gasolineras.
Si tu moto tiene cadena, asegúrate de que al spray para engrasarla le queda suficiente (Y llévalo claro!!!)
Si es verano, un spray ahuyenta mosquitos y un filtro solar serán útiles.
Por supuesto no debes olvidar mapas de la zona a visitar.
Hazte una lista con los teléfonos de urgencias de la región que vas a visitar (En la mayoría de los países funciona el “112” recuérdalo).
No olvides llevar otro juego completo de llaves, pero eso si, no las pongas en el mismo llavero todas juntas!!!!
Unas toallitas de esas húmedas te servirán desde para limpiar los mosquitos del casco hasta para …¿Quién sabe?
Si eres fumador, déjalo. Pero mientras lo consigues lleva suficiente para el viaje lo normal es que sea siempre caro, caro, caro.
Amén de los candados que pienses usar para la moto, agénciate uno de esos de bicicleta (Que no sea demasiado malo) Úsalo para atar los cascos a la moto cuando estés en mitad de la ruta y pares para hacer una visita a cualquier ciudad. Si tienes que cargar con la bolsa sobre depósito, los cascos, la cazadora y encima quieres hacer unas fotos de la catedral de turno… Recuerda que las maletas estarán llenas con el equipaje.
VÍA | http://www.hondatourers.com/viajar_europa/lista_europa.html
Si tienes alguna duda sobre nuestras rutas en moto por marruecos ponte en contacto con nosotros o envíanos un comentario. Si te ha gustado este artículo no dudes en compartirlo en tus redes sociales.
Una linternita siempre será útil.
Cinta americana, igual para un roto que para un "descosío". Podrás, desde reparar ese traje de agua que se ha roto con las prisas hasta sujetar esa pantalla de casco a la que se le ha caído el anclaje. Herramientas básicas.
Una navajita multiusos te puede sacar de algún que otro atolladero, además te servirá para prepararte el bocata (Llévala junto a las herramientas, evitarás problemas con los Señores de Verde)
Un par de agujas (Que sean fuertes) y un hilo grueso. No se trata de hacer modelitos, pero es posible que tengas que repasar unos tirantes de las alforjas o de la bolsa sobre depósito.
Unos pulpos, nunca se sabe. Son útiles para todo y ocupan poco espacio.
Unas bridas de nylon.
Un chaleco reflectante (Mejor si son dos) Pueden servir para muchas cosas, amén de su uso normal, por ejemplo pueden hacer las funciones de triángulos de avería (Un par de ramas y un poco de cinta americana para construir el esqueleto y listo!!!)
Un kit reparapinchazos, si es de los de botellas de gas comprimido mejor. Además de ocupar menos espacio que los de spray no estropean las ruedas.
Un manómetro para revisar la presión de las ruedas. No te fíes de los de las gasolineras.
Si tu moto tiene cadena, asegúrate de que al spray para engrasarla le queda suficiente (Y llévalo claro!!!)
Si es verano, un spray ahuyenta mosquitos y un filtro solar serán útiles.
Por supuesto no debes olvidar mapas de la zona a visitar.
Hazte una lista con los teléfonos de urgencias de la región que vas a visitar (En la mayoría de los países funciona el “112” recuérdalo).
No olvides llevar otro juego completo de llaves, pero eso si, no las pongas en el mismo llavero todas juntas!!!!
Unas toallitas de esas húmedas te servirán desde para limpiar los mosquitos del casco hasta para …¿Quién sabe?
Si eres fumador, déjalo. Pero mientras lo consigues lleva suficiente para el viaje lo normal es que sea siempre caro, caro, caro.
Amén de los candados que pienses usar para la moto, agénciate uno de esos de bicicleta (Que no sea demasiado malo) Úsalo para atar los cascos a la moto cuando estés en mitad de la ruta y pares para hacer una visita a cualquier ciudad. Si tienes que cargar con la bolsa sobre depósito, los cascos, la cazadora y encima quieres hacer unas fotos de la catedral de turno… Recuerda que las maletas estarán llenas con el equipaje.
VÍA | http://www.hondatourers.com/viajar_europa/lista_europa.html
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GASGAS Adventure Tours – UAE (United Arab Emirates) . Rutas en Moto
Nuestros Gas Gas Adventure Rutas en moto en Dubai y en los Emiratos Árabes están organizados por profesionales para poder disfrutar de la mejor manera del desierto de Arabia.
Toma parte en una experiencia impresionante, única en su especie, que te llevara hasta las zonas más remotas, parajes que muy pocos han llegado a ver. Siéntate como un piloto campeón a través de los desiertos y montañas de los Emiratos Árabes y Omán con nuestros guías, quienes gozan de una dilatada experiencia y capacitación en este tipo de aventuras.Traza tu camino por las dunas, navega por un mar de arena y sumérgete en las hermosas aguas que bañan las orillas de la costa arábica. Disfruta de una noche de acampada bajo las estrellas o de la comodidad de un hotel de lujo. Más allá de la experiencia de pilotaje que desees, GAS GAS Adventure Tours te la puede ofrecer.
Rueda por el el increíble desierto y las montañas de los Emiratos Árabes y Omán con James West, uno de los mejores pilotos de raids y un auténtico especialista sobre la arena. Clasificado entre los tres mejores pilotos del mundial de rallyes cross-country, ganador de la Baja 1000 y elegido por Cyril Després como compañero para el Dakar 2010, West es un verdadero experto del desierto y la arena, un primera clase que te guiará en todo momento por un divertido, agradable y seguro viaje para todos.
¡Tu aventura Off-Road en UAE empieza aquí!
Fuente y Fotos: Gas Gas MotosVÍA | ENDUROMAGAZINE
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viernes, 6 de junio de 2014
Diez consejos prácticos para prepara un viaje o una ruta en moto
Os compartimos un artículo que hemos localizado y que nos parece de interés, es del año 2011 pero sigue vigente. Es simplemente una lista de consejos a seguir cuando vamos a salir de viaje en moto.
Estos consejos que pueden parecer muy simples te pueden ayudar al menos a que lo que te haya sucedido no se convierta en un desastre total. Ya puedes salir de viaje y recuerda contarnos cómo ha ido todo cuando vuelvas.
VÍA MOTORPASIONENMOTO.COM
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Diez consejos para preparar un viaje o una ruta en moto
- Mantén tu moto a punto siempre
- Lleva unas cuantas herramientas siempre encima (siempre que sepas algo de mecánica si no es equipaje innecesario)
- Contrata un seguro con asistencia en carretera
- Mantén al día tu seguro y la información de emergencia (teléfonos y demás)
- Nunca está de más llevar una hinchadora y un kit de parches cuando hagas viajes largos (pero deberás saber utilizarlos como la herramienta)
- Mantén cargado tu móvil siempre
- Informa a tu circulo de amistades y/o familia sobre tu ruta y la hora estimada de llegada
- Lleva siempre agua y algo de comida contigo (las barritas energéticas funcionan muy bien)
- Lleva protección siempre (de todo tipo)
- Lleva contigo algo de dinero en efectivo y una tarjeta de crédito (con saldo)
Y para cuando ocurra ese imprevisto ten en cuenta estos cuatro consejos extra:
- No entres en pánico, siempre hay una solución
- Desplazate a la posición más segura posible
- Intenta localizar la avería ¿La puedes reparar o necesitas ayuda/grúa?
- Utiliza el móvil para pedir ayuda (conviene tener un AA en la lista de contactos siempre)
Estos consejos que pueden parecer muy simples te pueden ayudar al menos a que lo que te haya sucedido no se convierta en un desastre total. Ya puedes salir de viaje y recuerda contarnos cómo ha ido todo cuando vuelvas.
VÍA MOTORPASIONENMOTO.COM
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jueves, 5 de junio de 2014
Rutas en Moto por Rumanía de la mano de GAS GAS Adventura Tours.
GASGAS Adventure Tours – RUMANÍA - Rutas en moto offroad por Rumanía.
Os vamos a compartir una serie de artículo muy interesante aparecidos en Enduro Magazine. Se trata de la experiencia con GasGas Adventure Tours en una ruta en moto por Rumanía. Como sabéis nosotros estamos especializados en realizar rutas en moto por Marruecos, con motos off road o enduro, pero realmente nos parece interesante esta serie de iniciativas.
GAS GAS Adventure Tours te ofrece excursiones de enduro premium, excursiones off-road, viajes de aventura y tours personalizados en Sibiu, en el mismo corazón de Rumania. Nuestro equipo de profesionales puede organizar todo aquello que imagines.
Los GAS GAS Adventure Tours de Rumanía nacieron de la simple necesidad de compartir la inimaginable belleza que esconde Transilvania, un paraíso para las verdaderas almas sedientas de aventurera.
Contamos con una dilatada experiencia en deportes de motor y turismo, nuestro equipo hará que tus sueños se hagan realidad. Te acompañaremos en todo momento, dispuestos a ofrecerte todo lo necesario para que tu estancia en Rumanía sea una experiencia realmente extraordinaria.
Transporte, alojamiento, comidas, logística, alquiler de motos Gas Gas, alquiler de coches, servicios y entretenimiento son sólo algunas de las ventajas que ofrecemos a través de los Gas Gas Adventure Tours gracias a un equipo que hará de su viaje una aventura inolvidable para compartir en compañía de amigos y familiares.
Disfruta de los impresionantes contrastes de un país único, mientras nosotros nos encargamos de tu comodidad, de tu seguridad y de toda la logística. Olvídate de los típicos lugares que aparecen en todas las guías turísticas y atrévete a descubrir la verdadera Transilvania a lomos de tu “caballo de acero” – descubre lugares que la gran mayoría de turistas nunca verán- y permítete el bien merecido premio de vivir con nosotros una aventura de enduro única e inolvidable.
¡Tu aventura Off-Road en Rumanía empieza aquí!
En el siguiente enlace podéis leer el artículo en su contexto original y reportaje fotográfico.
http://www.enduromagazine.com/gasgas-adventure-tours-rumania-emiratos-arabes-y-oman/
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lunes, 26 de mayo de 2014
VIDEO. La Gran Duna de Merzouga.
Subiendo la gran Duna de Ergg Chebbi en Merzouga, en nuestra ruta en moto por Marruecos.
En este Video os presentamos la gran Duna de Merzouga. En las imágenes estamos subiendo a la gran Duna del Erg chebbi con ktm 450, llegando hasta la cima de la duna en la ruta en moto por Marruecos con KTM 450 en las dunas con arena con unos colores maravillosos.
Erg chebbi es un desierto de dunas en Marruecos, en frente de las cuales hay algunos maravillosos hoteles como el Hotel Xaluca, o el carismÁtico Ali el Cojo entre otros, Aubergue les Roches, les Dunes D'Or, y muchos más...
Organizamos RUTAS EN MOTO por MARRUECOS y el SAHARA adaptadas a VUESTRO NIVEL y GUSTOS. En este video os mostramos la "Gran Duna" una de las etapas de nuestras rutas. Subiendo en grupo de 3 a la gran duna, en las dunas del Ergg Chebbi en Merzouga, Marruecos.
Erg Chebbi (en árabe: عرج شبي) es el único erg del Sahara en Marruecos.
Erg Chebbi tiene una longitud de 22 km (de norte a sur) y 5 km de anchura, y sus dunas tienen una altura máxima de 150 m. Localizado a unos 40 kilómetros al sureste de Erfoud, los pueblos situados a los pies de las dunas son Hassi-Labiad y Merzouga que reciben la mayor parte de los turistas que visitan la erg.
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miércoles, 14 de mayo de 2014
Curso para majenar tu GPS para cualquier ruta en moto
Os compartimos una información aparecida en la revista enduromagazine que nos parece bastante interesante. Un curso monográfico para aprender a manejar correctamente nuestro GPS, algo imprescible a la hora de enfrentarse a una ruta en moto por Marruecos o cualquier aventura en moto de estas características. Os dejamos el artículo completo y el enlace para poder consultarlo directamente en esta revista.
En enduromagazine hemos puesto en marcha una interesante iniciativa destinada a pilotos y aficionados que quieran aprender a utilizar el GPS en ruta.
Con la colaboración de los profesionales de Ingravid, expertos y organizadores de infinidad de cursos sobre el manejo del GPS Off-road, nos enseñarán las pautas necesarias para poder conocer y sacar el máximo rendimiento de estos fantásticos aparatos, muy útiles en nuestras salidas tanto si son para uso en rutas de excursión, como para aquellos que quieran sacar todo su rendimiento en competición.
El curso previsto es de iniciación, con el objetivo de conocer todas las posibilidades que nos ofrecen los GPS: como marcar los track y WP, grabarlos y guardarlos, saber interpretarlos y así poder navegar con la confianza de que estamos en la dirección correcta.
El programa previsto para el evento es:
HORARIOS
PRECIOS
Los precios por participante son de 50€* por persona, que incluye, la clase teórica y práctica, cesión del aparato GPS Garmin y el soporte, circulación por el circuito con vuestra moto, y el almuerzo.
Para todos aquellos que quieran una jornada full, tendrán la posibilidad de quedarse a comer (comida casolana) para después seguir la jornada llevando a cabo una divertida salida por la zona de Moià. El precio de esta opción es de 77€*, que incluye todo lo primero más la comida y ruta.
El Curso teórico y práctico está limitado a 25 personas, por lo que si estás interesado, ponte en contacto con nosotros en el e-mail enduromagazine@gmail.com y te informaremos de todo lo necesario.
No tengas miedo al GPS, aprende rápidamente a rutear con nuestros cursos adaptados a vuestras necesidades e impartidos por grandes profesionales.
*¡Atención!! 10% Descuento para inscripciones antes del 16/05
Ultimo día para inscripciones 20/05
Con la colaboración de: FCM.cat, Circuit Vert Moià, Ingravid
Via enduromagazine
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Si tienes alguna duda sobre cualquier ruta en moto en Marruecos ponte en contacto con nosotros o envíanos un comentario.
¿Quieres aprender a manejar el GPS en tu moto?
1er Curso enduromagazineEste curso se celebrará el sábado 24 de mayo, en las instalaciones del “Circuit Vert” en la localidad de Moià (Barcelona).
En enduromagazine hemos puesto en marcha una interesante iniciativa destinada a pilotos y aficionados que quieran aprender a utilizar el GPS en ruta.
Con la colaboración de los profesionales de Ingravid, expertos y organizadores de infinidad de cursos sobre el manejo del GPS Off-road, nos enseñarán las pautas necesarias para poder conocer y sacar el máximo rendimiento de estos fantásticos aparatos, muy útiles en nuestras salidas tanto si son para uso en rutas de excursión, como para aquellos que quieran sacar todo su rendimiento en competición.
El curso previsto es de iniciación, con el objetivo de conocer todas las posibilidades que nos ofrecen los GPS: como marcar los track y WP, grabarlos y guardarlos, saber interpretarlos y así poder navegar con la confianza de que estamos en la dirección correcta.
El programa previsto para el evento es:
HORARIOS
- 9h Presentación de los organizadores, almuerzo, y a continuación se llevará a cabo la clase teórica del GPS, sus posibilidades y funcionamiento.
- 12h Tras un breve descanso, montaremos los GPS Garmin en vuestras motos y así podréis comprobar por el mismo circuito los conocimientos adquiridos, junto con las posibilidades y prestaciones de los aparatos GPS.
- 14h (Opcional) Una vez finalizado el curso, ofrecemos la opción de quedarse en la masía del circuito para realizar todos juntos una comida típica catalana.
- 16h (Opcional) Tras una buena comida y después de un descanso, llevaremos a cabo una interesante ruta por los alrededores de la bonita zona de Moià, poniendo en práctica todo lo aprendido con los GPS, a través de un recorrido tipo rally, excursión que prepararemos para la ocasión.
PRECIOS
Los precios por participante son de 50€* por persona, que incluye, la clase teórica y práctica, cesión del aparato GPS Garmin y el soporte, circulación por el circuito con vuestra moto, y el almuerzo.
Para todos aquellos que quieran una jornada full, tendrán la posibilidad de quedarse a comer (comida casolana) para después seguir la jornada llevando a cabo una divertida salida por la zona de Moià. El precio de esta opción es de 77€*, que incluye todo lo primero más la comida y ruta.
El Curso teórico y práctico está limitado a 25 personas, por lo que si estás interesado, ponte en contacto con nosotros en el e-mail enduromagazine@gmail.com y te informaremos de todo lo necesario.
No tengas miedo al GPS, aprende rápidamente a rutear con nuestros cursos adaptados a vuestras necesidades e impartidos por grandes profesionales.
*¡Atención!! 10% Descuento para inscripciones antes del 16/05
Ultimo día para inscripciones 20/05
Con la colaboración de: FCM.cat, Circuit Vert Moià, Ingravid
Via enduromagazine
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Si tienes alguna duda sobre cualquier ruta en moto en Marruecos ponte en contacto con nosotros o envíanos un comentario.
martes, 13 de mayo de 2014
Una Ruta Vintage por el Sáhara, artículo de Miquel Silvestre en EL VIAJERO, suplemento de EL PAÍS.
Os compartimos un artículo que nos ha parecido interesante. Aunque no es estrictamente nuestro rutas en moto por Marruecos.
Es bastante interesante este reportaje publicado por Miquel Silvestre en el suplemento del El País EL VIAJERO.
Nos cuenta la travesía que han realizado desde Sidi Ifni a Dajla en una motocicleta de los año sesenta. Os dejamos el enlace del artículo original para que podáis ver también las fotografías que lo acompañan.
http://elviajero.elpais.com/elviajero/2014/03/17/actualidad/1395073758_009547.html
Ruta ‘vintage’ por el Sáhara
De Sidi Ifni a Dajla, la antigua Villa Cisneros, un recorrido histórico a lomos de una motocicleta de los años sesenta.
Desde Agadir a Sidi Ifni la carretera que atraviesa el parque nacional de Sous Massa es estrecha, revirada y pasa por pequeñas aldeas de casas bajas y ropa tendida, con niños y ancianos con chilaba. La ruta asciende por unas colinas que verdean aquí y allá y de pronto aparece el resplandor azulado del mar a la derecha. Pueblos blancos y rocas ocres. Conducir la moto por aquí es muy divertido. No hay apenas tráfico y la carretera, aunque estrecha y sin arcenes, está razonablemente asfaltada.
Al atardecer aparece la villa de Sidi Ifni. Es una localidad tranquila, apacible, al borde de un océano que aquí se agita en espuma y olas para deleite de surfistas. La neblina lo envuelve y la temperatura es fresca pues disfruta de un microclima que lo protege de la torridez del territorio circundante. Pero Sidi Ifni es más que una pintoresca localidad marroquí: fue el breve sueño de una ciudad española en África.
Hay un aeropuerto abandonado. Las fotos de época lo muestran con un avión de Iberia en la pista, hoy totalmente destruida. En el puerto quedan los imponentes restos oxidados de un teleférico militar construido para abastecer una ciudad que fundaría, para la Segunda República, el general Capaz.
El viejo pueblo español está medio deshecho. La antigua Plaza de España se llama hoy de Hassan II, aunque muchas calles siguen dedicadas a militares como el general Mola o el suboficial Zabala. Los viejos edificios aparecen vacíos y descuidados.
España libró aquí su última guerra, dentro del proceso de descolonización de África, que abarcó la segunda mitad del siglo XX. Entre noviembre de 1957 y julio de 1958, combatió contra el Ejército de Liberación Marroquí, una milicia irregular apoyada por Marruecos, país que, desde su reciente independencia en 1956, pugnaba por ampliar su territorio ocupando las posesiones españolas en el norte de África. España abandonó la provincia de Ifni por los Acuerdos de Angra de Cintra en 1958, pero mantuvo la población hasta la cesión definitiva, en 1969.
La cuna de 'El Principito'
Dejamos Sidi Ifni y nos dirigimos hacia el sur por la N12 recorriendo sinuosos cerros de color ocre y verde. La carretera es retorcida, divertida y de asfalto estrecho pero en buen estado. Me cruzo con borricos, viejos coches de gasolina y ciclomotores desvencijados. Aunque la economía marroquí crece a un 8% anual, algo que advierto en las ciudades, los pequeños pueblos que atravieso parecen dormir el sueño de hace un siglo.
Rumbo a Tan Tan la ruta se aplana y el llano se me ofrece infinito. El horizonte es una línea marrón que choca contra el intenso azul del cielo. Un cielo metálico con ribetes de algodón muy blanco. Son las nubes, que no detienen un sol que se va poniendo poco a poco clavándose en mis ojos al llevar rumbo suroeste. Estamos en el desierto. Esto ya es el Sáhara, aunque la frontera administrativa esté mucho más al sur. El camino se hace largo, arenoso, interminable, agotador y algo aburrido.
Hasta que aparece el mar. Entonces la retina se llena de alegría. Un Atlántico embravecido se agita a mi derecha. La marea está baja, la arena húmeda relumbra bajo el sol naciente como plata vieja. Sin embargo, una sombra afea el paraíso: el plástico. Toneladas de desechos se acumulan a lo largo de la línea costera. Hace unos cinco años que pasé por aquí en mi viaje a Dakar y ha sido un lustro desastroso: el horizonte se ha llenado de basura.
A unas decenas de kilómetros la ruta se aparta del litoral para proteger el parque nacional de Khnifis, donde se encuentran las lagunas de Naila. Y entonces aparece Tarfaya. Se encuentra en Cabo Juby. La población se llamó en tiempos Villa Bens y fue una de esas posesiones españolas en el Sáhara. El origen de nuestra presencia aquí se remonta a 1916, cuando el capitán Francisco Bens fundó la población para que sirviera como escala aeronáutica; aquí repostaban los aviones en su ruta entre Europa y América. Por eso, con beneplácito de las autoridades españolas, aquí se instaló la compañía francesa Aéropostale, que tenía su sede en Toulousse.
El monumento a Saint de Exupery consiste en un avioncito biplano en la playa. Hasta allí me voy con la moto, que cabecea en la arena. Me hace ilusión rendir homenaje aquí a uno de los escritores que más me han influenciado con un solo libro, el magistral El Principito: pasando por cuento infantil es, en realidad, un tratado de filosofía completo que hace reflexionar sobre cosas importantes de la vida.
Antoine de Saint Exupery fue nombrado jefe de escala en Tarfaya en 1927 por la compañía Aéropostale. Gracias a ello, se mantiene su recuerdo en el Sáhara. Sentado a los pies del monumento mientras contemplo las ruinas de la fortaleza fundada en 1879 por la británica Compañía del África Noroccidental, imagino la soledad del piloto francés, rodeado de sol y arena. Así era el escenario donde al narrador se le presentó un extraño niño venido de otro planeta. Aislamientos semejantes son los que hacen que los hombres inquietos alumbren los grandes sueños de evasión. En Tarfaya, Antoine de Saint Exupery escribió su primera novela, Correo del Sur.
Tah, frontera invisible
La línea costera antes de llegar a Tarfaya es una maravillosa sucesión de acantilados contra los que bate un océano azul y blanco. Imposible resistir la tentación de asomarse al vacío, de atreverse a sentir esa fatal atracción que ofrece el riesgo bello. El eco del Atlántico bravío resuena a mi alrededor mientras recorro el borde mismo entre el ocre pedregoso y el sutil agujero sobre la nada marina.
A pocos kilómetros al sur de Tarfaya se encuentra Tah. En este pequeño pueblo, aldea más bien, hay una gasolinera no siempre abastecida y un monumento que a la mayoría de los viajeros les pasa inadvertido. Al menos así fue en mi anterior periplo por estas tierras. Consiste en dos rampas de piedra de poca altura a ambos lados de la carretera. Poca cosa. Una está dedicada a Hassan I y la otra a Hassan II. Los viejos las usan para sentarse a resguardo del sol. Casi nadie repara en ellas porque Tah no parece más que una aldea con una gasolinera mal abastecida, aunque en realidad es la frontera del Sáhara Occidental.
Hasta aquí llegaba el protectorado español. Aquí acampó la Marcha Verde en 1975 y por eso han levantado el monumento. La ONU había reconocido el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui e instaba a España, como potencia colonial, a respetarlo. Las autoridades españolas sugirieron la realización de un referéndum; la respuesta de Marruecos fue la Marcha Verde: 350.000 civiles y 25.000 militares se acantonaron en Tarfaya en noviembre de 1975 dispuestos a cruzar la frontera. El 14 de noviembre se firmaron los Acuerdos de Madrid por los que España cedía la administración del Sáhara a Marruecos y Mauritania. Unos días después moría Franco y la transición política en España dejó en un plano secundario lo que pasaba tan lejos. Desde entonces Tah es una frontera invisible, la frontera del olvido.
Al Aaiun
La ciudad de Al Aaiun surge en mitad de la nada como lo que siempre fue: un oasis. El centro urbano está al otro lado del puente que cruza el río. Pero para llegar hasta él hay que cruzar también una serie de controles de la gendarmería que piden todos los documentos posibles: pasaporte, seguro, permiso de circulación y la ficha, que no es sino un papel donde el viajero extranjero ha de escribir sus datos y los del vehículo, profesión, lugar de origen y destino. Conviene hacer de esta ficha más de 20 copias porque los controles son una constante en el Sáhara Occidental. No son hostiles, solo pelmas.
Normalmente los gendarmes reales en esta región son amables y educados y solo cumplen con su trabajo. Todo el Sáhara es territorio militarizado. Marruecos mantiene 350.000 hombres en el desierto y al pasear por Al Aaiun uno tiene la impresión de que al menos la mitad están acuartelados aquí. Hay miles de uniformados, también población foránea que circula en grandes todoterrenos blancos con letras azules pintadas en las portezuelas en las que se puede leer ONU. Son los cascos azules de la Minurso, la misión de Naciones Unidas encargada de velar por el alto el fuego entre el Frente Polisario y el Ejército Marroquí.
Al Aaiun fue una capital de provincia española hasta 1976. Actualmente, España mantiene la propiedad de una serie de edificios, como la iglesia de San Francisco, abierta al culto, el Centro Cultural y la Casa de España, antigua residencia de oficiales y que hoy es la única oficina de representación extranjera abierta en el Sáhara.
La ciudad fue fundada en 1938 en la margen izquierda del Saguia el Hamra por dos oficiales que exploraban el Sahara, el comandante Galo Bullón y el teniente coronel Antonio de Oro Pulido, genuinos aventureros del desierto que hablaban árabe y el dialecto de los saharauis, que habían convivido durante años con ellos, que aprendieron a montar en camello y que, en definitiva, se sentían auténticos nómadas.
Villa Cisneros
El desierto y el mar son los paisajes más cambiantes que conozco. Nunca son iguales a sí mismos. Cada kilómetro es diferente al anterior. Incluso el mismo kilómetro es cambiante cada hora que pasa. No hay dos desiertos iguales, como no hay dos océanos idénticos. El desierto nunca aburre. Sobrecoge, estremece, inquieta, pero nunca aburre.
En la maravillosa península del Río de Oro, el horizonte se torna dorado bajo el sol del atardecer. Se extiende en un mar de arena del color del oro viejo, un océano plano que se agita aquí y allá en olas de silicio molido. Son las dunas, esas colinas móviles que forma el viento que aquí ruge feroz y sin desmayo, ese viento que alza las polícromas velas de los kitesurfistas que surcan a toda velocidad la bahía de Dajla, ciudad también conocida como Villa Cisneros, mi destino final.
Capital de la provincia del Río de Oro hasta que en 1976 fue tomada por los mauritanos tras la marcha de la población española, cuando aquellos también se fueron entraron los marroquíes. Actualmente no queda casi nada del legado colonial, salvo un par de fortines abandonados y una iglesia que los saharauis defendieron al considerarla parte de su propio pasado.
Emilio Bonelli nació en 1855. De padre italiano y madre española, y educado en Tánger donde un tío suyo era farmacéutico, aprendió árabe, lo que le salvaría la vida cuando quedó huérfano muy joven y encontró trabajo como traductor en el consulado español de Rabat. Llamado a filas, consiguió superar las pruebas de acceso a la Academia de Infantería de Toledo y alcanzó el grado de oficial. Pero Bonelli tenía un plan. Su idea era establecer una serie de puestos españoles en el Sáhara para auxiliar a los pescadores de las islas Canarias. La propuesta fue desestimada por el ministro de la guerra, pero el intrépido oficial se presentó directamente en el despacho del Presidente del Consejo de Ministros, Cánovas del Castillo, quien quedó decidió financiar su expedición con 7.500 pesetas.
En 1884 Bonelli desembarcó en la península del Río de Oro. Gracias a su conocimiento del árabe y a su habilidad diplomática, negociaría con las tribus para que aceptasen la autoridad española, lo que supondría el inicio del protectorado español en el Sahara occidental.
VÍA EL PAÍS
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Es bastante interesante este reportaje publicado por Miquel Silvestre en el suplemento del El País EL VIAJERO.
Nos cuenta la travesía que han realizado desde Sidi Ifni a Dajla en una motocicleta de los año sesenta. Os dejamos el enlace del artículo original para que podáis ver también las fotografías que lo acompañan.
http://elviajero.elpais.com/elviajero/2014/03/17/actualidad/1395073758_009547.html
Ruta ‘vintage’ por el Sáhara
De Sidi Ifni a Dajla, la antigua Villa Cisneros, un recorrido histórico a lomos de una motocicleta de los años sesenta.
Desde Agadir a Sidi Ifni la carretera que atraviesa el parque nacional de Sous Massa es estrecha, revirada y pasa por pequeñas aldeas de casas bajas y ropa tendida, con niños y ancianos con chilaba. La ruta asciende por unas colinas que verdean aquí y allá y de pronto aparece el resplandor azulado del mar a la derecha. Pueblos blancos y rocas ocres. Conducir la moto por aquí es muy divertido. No hay apenas tráfico y la carretera, aunque estrecha y sin arcenes, está razonablemente asfaltada.
Al atardecer aparece la villa de Sidi Ifni. Es una localidad tranquila, apacible, al borde de un océano que aquí se agita en espuma y olas para deleite de surfistas. La neblina lo envuelve y la temperatura es fresca pues disfruta de un microclima que lo protege de la torridez del territorio circundante. Pero Sidi Ifni es más que una pintoresca localidad marroquí: fue el breve sueño de una ciudad española en África.
Hay un aeropuerto abandonado. Las fotos de época lo muestran con un avión de Iberia en la pista, hoy totalmente destruida. En el puerto quedan los imponentes restos oxidados de un teleférico militar construido para abastecer una ciudad que fundaría, para la Segunda República, el general Capaz.
El viejo pueblo español está medio deshecho. La antigua Plaza de España se llama hoy de Hassan II, aunque muchas calles siguen dedicadas a militares como el general Mola o el suboficial Zabala. Los viejos edificios aparecen vacíos y descuidados.
España libró aquí su última guerra, dentro del proceso de descolonización de África, que abarcó la segunda mitad del siglo XX. Entre noviembre de 1957 y julio de 1958, combatió contra el Ejército de Liberación Marroquí, una milicia irregular apoyada por Marruecos, país que, desde su reciente independencia en 1956, pugnaba por ampliar su territorio ocupando las posesiones españolas en el norte de África. España abandonó la provincia de Ifni por los Acuerdos de Angra de Cintra en 1958, pero mantuvo la población hasta la cesión definitiva, en 1969.
La cuna de 'El Principito'
Dejamos Sidi Ifni y nos dirigimos hacia el sur por la N12 recorriendo sinuosos cerros de color ocre y verde. La carretera es retorcida, divertida y de asfalto estrecho pero en buen estado. Me cruzo con borricos, viejos coches de gasolina y ciclomotores desvencijados. Aunque la economía marroquí crece a un 8% anual, algo que advierto en las ciudades, los pequeños pueblos que atravieso parecen dormir el sueño de hace un siglo.
Rumbo a Tan Tan la ruta se aplana y el llano se me ofrece infinito. El horizonte es una línea marrón que choca contra el intenso azul del cielo. Un cielo metálico con ribetes de algodón muy blanco. Son las nubes, que no detienen un sol que se va poniendo poco a poco clavándose en mis ojos al llevar rumbo suroeste. Estamos en el desierto. Esto ya es el Sáhara, aunque la frontera administrativa esté mucho más al sur. El camino se hace largo, arenoso, interminable, agotador y algo aburrido.
Hasta que aparece el mar. Entonces la retina se llena de alegría. Un Atlántico embravecido se agita a mi derecha. La marea está baja, la arena húmeda relumbra bajo el sol naciente como plata vieja. Sin embargo, una sombra afea el paraíso: el plástico. Toneladas de desechos se acumulan a lo largo de la línea costera. Hace unos cinco años que pasé por aquí en mi viaje a Dakar y ha sido un lustro desastroso: el horizonte se ha llenado de basura.
A unas decenas de kilómetros la ruta se aparta del litoral para proteger el parque nacional de Khnifis, donde se encuentran las lagunas de Naila. Y entonces aparece Tarfaya. Se encuentra en Cabo Juby. La población se llamó en tiempos Villa Bens y fue una de esas posesiones españolas en el Sáhara. El origen de nuestra presencia aquí se remonta a 1916, cuando el capitán Francisco Bens fundó la población para que sirviera como escala aeronáutica; aquí repostaban los aviones en su ruta entre Europa y América. Por eso, con beneplácito de las autoridades españolas, aquí se instaló la compañía francesa Aéropostale, que tenía su sede en Toulousse.
El monumento a Saint de Exupery consiste en un avioncito biplano en la playa. Hasta allí me voy con la moto, que cabecea en la arena. Me hace ilusión rendir homenaje aquí a uno de los escritores que más me han influenciado con un solo libro, el magistral El Principito: pasando por cuento infantil es, en realidad, un tratado de filosofía completo que hace reflexionar sobre cosas importantes de la vida.
Antoine de Saint Exupery fue nombrado jefe de escala en Tarfaya en 1927 por la compañía Aéropostale. Gracias a ello, se mantiene su recuerdo en el Sáhara. Sentado a los pies del monumento mientras contemplo las ruinas de la fortaleza fundada en 1879 por la británica Compañía del África Noroccidental, imagino la soledad del piloto francés, rodeado de sol y arena. Así era el escenario donde al narrador se le presentó un extraño niño venido de otro planeta. Aislamientos semejantes son los que hacen que los hombres inquietos alumbren los grandes sueños de evasión. En Tarfaya, Antoine de Saint Exupery escribió su primera novela, Correo del Sur.
Tah, frontera invisible
La línea costera antes de llegar a Tarfaya es una maravillosa sucesión de acantilados contra los que bate un océano azul y blanco. Imposible resistir la tentación de asomarse al vacío, de atreverse a sentir esa fatal atracción que ofrece el riesgo bello. El eco del Atlántico bravío resuena a mi alrededor mientras recorro el borde mismo entre el ocre pedregoso y el sutil agujero sobre la nada marina.
A pocos kilómetros al sur de Tarfaya se encuentra Tah. En este pequeño pueblo, aldea más bien, hay una gasolinera no siempre abastecida y un monumento que a la mayoría de los viajeros les pasa inadvertido. Al menos así fue en mi anterior periplo por estas tierras. Consiste en dos rampas de piedra de poca altura a ambos lados de la carretera. Poca cosa. Una está dedicada a Hassan I y la otra a Hassan II. Los viejos las usan para sentarse a resguardo del sol. Casi nadie repara en ellas porque Tah no parece más que una aldea con una gasolinera mal abastecida, aunque en realidad es la frontera del Sáhara Occidental.
Hasta aquí llegaba el protectorado español. Aquí acampó la Marcha Verde en 1975 y por eso han levantado el monumento. La ONU había reconocido el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui e instaba a España, como potencia colonial, a respetarlo. Las autoridades españolas sugirieron la realización de un referéndum; la respuesta de Marruecos fue la Marcha Verde: 350.000 civiles y 25.000 militares se acantonaron en Tarfaya en noviembre de 1975 dispuestos a cruzar la frontera. El 14 de noviembre se firmaron los Acuerdos de Madrid por los que España cedía la administración del Sáhara a Marruecos y Mauritania. Unos días después moría Franco y la transición política en España dejó en un plano secundario lo que pasaba tan lejos. Desde entonces Tah es una frontera invisible, la frontera del olvido.
Al Aaiun
La ciudad de Al Aaiun surge en mitad de la nada como lo que siempre fue: un oasis. El centro urbano está al otro lado del puente que cruza el río. Pero para llegar hasta él hay que cruzar también una serie de controles de la gendarmería que piden todos los documentos posibles: pasaporte, seguro, permiso de circulación y la ficha, que no es sino un papel donde el viajero extranjero ha de escribir sus datos y los del vehículo, profesión, lugar de origen y destino. Conviene hacer de esta ficha más de 20 copias porque los controles son una constante en el Sáhara Occidental. No son hostiles, solo pelmas.
Normalmente los gendarmes reales en esta región son amables y educados y solo cumplen con su trabajo. Todo el Sáhara es territorio militarizado. Marruecos mantiene 350.000 hombres en el desierto y al pasear por Al Aaiun uno tiene la impresión de que al menos la mitad están acuartelados aquí. Hay miles de uniformados, también población foránea que circula en grandes todoterrenos blancos con letras azules pintadas en las portezuelas en las que se puede leer ONU. Son los cascos azules de la Minurso, la misión de Naciones Unidas encargada de velar por el alto el fuego entre el Frente Polisario y el Ejército Marroquí.
Al Aaiun fue una capital de provincia española hasta 1976. Actualmente, España mantiene la propiedad de una serie de edificios, como la iglesia de San Francisco, abierta al culto, el Centro Cultural y la Casa de España, antigua residencia de oficiales y que hoy es la única oficina de representación extranjera abierta en el Sáhara.
La ciudad fue fundada en 1938 en la margen izquierda del Saguia el Hamra por dos oficiales que exploraban el Sahara, el comandante Galo Bullón y el teniente coronel Antonio de Oro Pulido, genuinos aventureros del desierto que hablaban árabe y el dialecto de los saharauis, que habían convivido durante años con ellos, que aprendieron a montar en camello y que, en definitiva, se sentían auténticos nómadas.
Villa Cisneros
El desierto y el mar son los paisajes más cambiantes que conozco. Nunca son iguales a sí mismos. Cada kilómetro es diferente al anterior. Incluso el mismo kilómetro es cambiante cada hora que pasa. No hay dos desiertos iguales, como no hay dos océanos idénticos. El desierto nunca aburre. Sobrecoge, estremece, inquieta, pero nunca aburre.
En la maravillosa península del Río de Oro, el horizonte se torna dorado bajo el sol del atardecer. Se extiende en un mar de arena del color del oro viejo, un océano plano que se agita aquí y allá en olas de silicio molido. Son las dunas, esas colinas móviles que forma el viento que aquí ruge feroz y sin desmayo, ese viento que alza las polícromas velas de los kitesurfistas que surcan a toda velocidad la bahía de Dajla, ciudad también conocida como Villa Cisneros, mi destino final.
Capital de la provincia del Río de Oro hasta que en 1976 fue tomada por los mauritanos tras la marcha de la población española, cuando aquellos también se fueron entraron los marroquíes. Actualmente no queda casi nada del legado colonial, salvo un par de fortines abandonados y una iglesia que los saharauis defendieron al considerarla parte de su propio pasado.
Emilio Bonelli nació en 1855. De padre italiano y madre española, y educado en Tánger donde un tío suyo era farmacéutico, aprendió árabe, lo que le salvaría la vida cuando quedó huérfano muy joven y encontró trabajo como traductor en el consulado español de Rabat. Llamado a filas, consiguió superar las pruebas de acceso a la Academia de Infantería de Toledo y alcanzó el grado de oficial. Pero Bonelli tenía un plan. Su idea era establecer una serie de puestos españoles en el Sáhara para auxiliar a los pescadores de las islas Canarias. La propuesta fue desestimada por el ministro de la guerra, pero el intrépido oficial se presentó directamente en el despacho del Presidente del Consejo de Ministros, Cánovas del Castillo, quien quedó decidió financiar su expedición con 7.500 pesetas.
En 1884 Bonelli desembarcó en la península del Río de Oro. Gracias a su conocimiento del árabe y a su habilidad diplomática, negociaría con las tribus para que aceptasen la autoridad española, lo que supondría el inicio del protectorado español en el Sahara occidental.
VÍA EL PAÍS
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lunes, 12 de mayo de 2014
Conceptos indispensables para nuestras rutas en moto. Waypoints, track y ruta en nuestro GPS.
¿Qué es un waypoint, un track y una ruta?, conceptos indispensable a la hora de afrontar un viaje en moto por Marruecos o cualquier ruta en moto.
Hemos recuperado un artículo publicado en ELGPS.COM, esperamos que os sirva tanto para recordar estos conceptos y a los que nos lo sabíais, bienvenidos sean.
Waypoint:
Los receptores GPS son capaces de almacenar una posición, un lugar determinado de este planeta, en su memoria. Cada una de esas posiciones almacenadas, cada uno de esos lugares, es lo que llamamos un waypoint (punto del camino, en inglés).
En la memoria del receptor GPS, un waypoint incluye las coordenadas de la posición que define en qué parte del mundo está localizado. A ese waypoint le debes poner un nombre (casa, cortijo, mulhacen, etc) que lo identifica y que lo hace único y distinguible de los demás waypoints que puedas crear. Además, y de forma opcional (no todos los equipos lo hacen, pero la mayoría ya si), a ese waypoint se le puede asociar un icono o imagen gráfica, que ayuda a identificar qué es ese waypoint en particular. Así, puedes llegar a distinguir en la pantalla del receptor (donde se representan los waypoints) si ese waypoint en particular es la cima de una montaña, una fuente, un cruce, el inicio de un sendero, etc. Normalmente, también al mismo waypoint se le asocia un valor de altitud, una fecha de creación, la hora de creación y un comentario (como: fuente de agua potable, vistas magníficas). No todos los equipos son capaces de guardar todos estos datos asociados a un waypoint (depende del modelo), pero, com mínimo, al menos si lo hacen con las coordenadas y el nombre. Un waypoint nunca es una coordenada anónima.
Los receptores GPS pueden almacenar muchos waypoints al mismo tiempo. Y tienen la capacidad de hacer lo que se llama GoTo (Ir A) un waypoint en particular. De esa forma, te puedes dirigir hacia él, ya que el GPS sabe en tiempo real donde estás, y cuales son las coordenadas de ese waypoint. Normalmente, el GPS te lleva a ese waypoint trazando una línea recta que va desde tu posición actual a ese waypoint, y te lo puede indicar de varias formas, ya sea con una flecha que te dice a donde debes ir, o indicándote a qué dirección debes marchar.
Tracks
Para facilitar la explicación de lo que es un track, lo mejor es tratar de traducirlo. Una de las palabras que mejor lo definen es la palabra recorrido. Pero como un track se puede crear cuando andas o navegas con un barco o un avión, también le podemos llamar sendero, estela, etc.
En realidad, un track no es más que un montón de waypoint sin nombres (que llamamos puntos de tracks) que están concatenados unos detrás de otros para definir un recorrido. Algunas unidades guardan un track de hasta 10000 o incluso 50000 de esos puntos de tracks. A ninguno de esos puntos de tracks se les puede asociar un icono grafico, ni un comentario, aunque el GPS suele introducir en cada uno de los puntos del track el valor de la altitud y la fecha y hora de creación. Con estos datos, hay programas que pueden crear perfiles de los tracks (perfiles de nuestros recorridos) en los que podemos ver tanto el perfil de altitud y la velocidad y duración de nuestro recorrido. Hay programas que son capaces de extraer mucha información de los tracks, como distancia total recorrida (en el plano 2D y en el plano 3D), tiempo total de marcha, tiempo que estamos parados, tiempo que estamos subiendo, bajando, velocidad de subida, velocidad de bajada, pendiente media, máxima y mínima de subida o bajada, y un sinfin de datos más que siempre sorprenden al usuario. Hay otros que extraen la fecha y hora de las fotos digitales, y lo asocian al punto de track más cercano. De esa forma puedes luego identificar los lugares que has estado visitando.
Los programas internos de los GPS han evolucionado para usar los tracks en la navegación. Es posible crear un track mientras navegamos (de hecho, eso es lo habitual), y es posible guardar ese track en un fichero de un ordenador para, por ejemplo, hacerlo público en Internet. Cualquier otro usuario es capaz de descargar ese fichero del track desde Internet, y cargarlo en el receptor GPS. En uno que jamás ha hecho ese recorrido contigo. Una vez que has hecho eso, le puedes pedir al receptor que te de instrucciones de navegación para tratar de repetir el mismo track (el mismo recorrido) que esa persona hizo. Y puede hacerlo en las dos direcciones posibles: desdel el principio al final, o viceversa. Este es uno de los principales valores de los GPS, una de sus más valoradas.
No hay mejor forma de describir un recorrido que hacerlo a través de un track. El track contiene tantos puntos de tracks que definen el recorrido con todos sus avatares.
No es intuitivo. Pero un track no es algo que se ha realizado ya. Es algo que tu puedes también crear usando un mapa (basta con usar programas y el ratón del ordenador) para repetirlo en un futuro más o menos inmediato.
Rutas
Las rutas se parecen a los tracks, porque son capaces de definir un recorrido (ya hecho o por hacer en un futuro inmediato). Pero están hechos de otra forma. Están hechos usando waypoints. De hecho, una ruta en el mundo del GPS no es más que la definición de un número determinado de waypoints y el orden en el que están concatenados para generar una ruta. ¿Qué lo diferencia entonces de los tracks?. Pues bien, hay algunas diferencias:
Una ruta nunca contiene tantos waypoints como puntos del track puede contener un track. De hecho, una ruta se suele definir con una decena de waypoints, aunque hay equipos que permiten definirlo con una centena de ellos.
En las rutas se pueden definir los llamados tramos (legs), que no son ni más ni menos que el espacio que hay entre dos waypoints de la ruta.
Como las rutas contienen waypoints, y éstos tienen nombre, siempre sabes en qué tramo te encuentras, y cual es la distancia que te queda para llegar al siguiente waypoint de la ruta. Una vez que llegues o sobrepases ese waypoint, el GPS sabe que te debes dirigir al siguiente waypoint que le sigue en la lista. Y de esa forma vas navegando.
Aunque puede no parecer obvio en un principio, una ruta casi nunca define un recorrido también como un track. La mejor forma que tengo de explicarlo es obligandoos a considerar que vamos a hacer un recorrido que consista en el perfil de España, recorriendo toda la costa. Si lo hacemos con un track, estoy seguro de que entendereis que podemos llegar a recoger cada recoveco, cada golfo o cabo que defina España porque somos capaces de crear decenas de miles de puntos. Si lo hacemos con una ruta con waypoints, tendremos una imagen parecida a la de España, eso es seguro, pero estará mucho peor definida que un track porque tendremos que incluir solo una decenas de waypoints. Pues por la mismas razones, un recorrido definido a través de un track está mucho mejor definido que si usas una ruta con waypoints.
Como siempre puedes navegar a través de un track, mientras al mismo tiempo puedes tienes definido waypoints, la mayor parte de la gente suele navegar usando tracks, y de forma optativa, cargar waypoints para obtener información suplementaria mientras navegas a través del track.
VÍA ELGPS.COM
FOTO Photo credit: jaefred / Foter / Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)
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domingo, 11 de mayo de 2014
Inauguramos este nuevo BLOG dedicado a las RUTAS en MOTO por MARRUECOS.
Intentaremos daros a conocer las mejores RUTAS en MOTO por Marruecos y el Sahara.
Inauguramos hoy este blog dedicado exclusivamente al mundo del ENDURO y la moto de montaña en su vertiente relacionado con las rutas en moto por Marruecos.
Intentaremos haceros llegar a todos los aficionados de estas aventuras la actualidad de este deporte que nos apasiona y analizar dentro de nuestras posibilidades las RUTAS en MOTO por MARRUECOS que os proponemos. Conocer también de forma directa las experiencias de los pilotos y rutas del antiguo Rally Dakar africano.
Analizamos distintas rutas en moto desde nuestra experiencia.
Haciendo hincapié en los niveles de dificultad, tipos de terrenos, consejos para afrontarlos, localización GPS... etc... intentar ser una GUÍA para estas rutas. Aportar nuestras experiencia como PILOTOS con más de 10 años en rutas por Marruecos y un palmarés de carreras extenso..... Entre ellos 11 participaciones en el Rally "Dakar" de los de África, Rally de Egipto, Rally de Túnez, Rally Máster, y pruebas del Campeonato de España de Rally T.T., de Enduro, de resistencia en Quad, y Raids en Quad....
Rutas en Moto y Cultura
Un segundo aspecto de este blog es llegar a conocer las cultura del desierto, sus costumbres y gastronomía. Hacer de estas rutas no un mero RETO deportivo, sino una experiencia VITAL, CULTURAL y TURÍSTICA. Llegar a ser un DIARIO de A BORDO de estas rutas en moto por Marruecos y el Sahara... daros una guía para vuestros viajes en moto por Marruecos.Si tienes alguna duda ponte en contacto con nosotros o envíanos un comentario. Si te ha gustado este artículo no dudes en compartirlo en tus redes sociales.
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